Лук своими руками схема размеры. Как сделать разборный лук. В зависимости от материала

Сейчас стало очень модным уметь стрелять из какого-нибудь древнего оружия. Большинство упражняются с луком. Его можно изготовить самому. Сейчас детально изучим, как сделать лук и стрелы своими руками из дерева.

Материал для лука

Заготавливать материал лучше, когда в древесине мало сока, идеальное время года для этого - осень и зима. Нужно найти молодое ровное деревцо. Это может быть:

Клён.
Ясень.
Тополь.
Акация.

Когда планируется оружие для взрослого, то ширина ствола должна быть минимум 10 см, если же лук и стрелы для детей, то подойдёт просто ровная ветка.

Места спила на материале обязательно нужно закрасить или покрыть лаком, чтобы древесина не потрескалась из-за быстрой потери влаги вследствие испарения. В таком виде заготовка должна пролежать год в сухом и тёмном месте. Если хочется всё сделать быстрее, то можно сократить время высыхания до месяца. Для этого нужно закрасить спилы и отложить материал на две недели. Затем следует снять кору с середины ствола, но оставить её сантиметров по 10 на краях. В таком виде он должен пролежать ещё неделю. После этого заготовка распиливается пополам и опять сушится неделю.

Для лука стоит брать ту часть ствола, на которой волокна тоньше. Это северная часть, поэтому древесина там плотнее и идеально подходит для использования.

Инструментарий

Чтобы сделать самодельный лук и стрелы, понадобятся:

Острый нож.
Рубанок.
Наждачная бумага.

Начало работы

В первую очередь нужно срезать сердцевину. Если её не убрать, то в процессе стрельбы из готового лука в этом месте могут пойти трещины. Такую работу удобно делать рубанком, но если много сучьев, то лучше не рисковать и пользоваться ножом.

Затем намечается середина и рукоять. Когда всё готово, приступают к формированию плечей лука. От рукояти нужно постепенно спускаться к краям. В процессе работы нужно постоянно проверять равномерность изгиба плечей лука. Для этого берут верёвку, на концах которой делают петли. Это будет вспомогательная тетива. Её одевают на лук и натягивают, чтобы видеть его изгиб. Если в каких-то участках он не гнётся, это место отмечают карандашом и снимают материал, пока все не станет равномерно. При натягивании тетивы все погрешности сразу видны. Если по инструкции делать лук и стрелы, фото помогают наглядно понять все тонкости производства.

Если плечи лука сгибаются ровно, всю поверхность можно шлифовать наждачной бумагой. После этого стоит отложить лук и заняться стрелами.

Изготовление стрел для лука

Для них выбирают молодую поросль длинною в метр. Чтобы прутья были идеально ровными, их подвешивают, привязав снизу груз. В жаркую погоду им хватит недели, чтобы хорошо высохнуть и стать ровными. Некоторые предпочитают делать стрелы из толстого куска дерева длиной в 1 м. Его распиливают на стрелы.

Из чего сделать наконечник

Для наконечников берут куски металла, гвозди, проволоку и затачивают. После этого в древке стрелы делают прорезь и вставляют эту металлическую часть. Важно, чтобы она была достаточно тяжёлой для хорошего полёта стрелы. Можно также делать из камней, стекла, в общем, из всего, что достаточно твёрдое. Любой наконечник вставляется в древко и заматывается нитью, после чего всё тщательно обмазывается клеем или смолой.

Для ровного полёта стрелам необходимо оперение, его можно сделать из кусков пластмассы, скотча или крупных перьев птиц. Есть два способа крепежа. Первый - это когда древко распиливается, и в него вставляют оперение, заматывая нитью на конце. Второй вариант - просто привязать сверху. В случае с крупными перьями птиц их нужно разрезать пополам и примотать сверху древка.

Продолжаем делать оружие

Мы поняли, как сделать лук и стрелы своими руками, теперь осталось всё тщательно подогнать и завершить изделие. Древесина высохла ещё сильнее, и теперь можно сделать тетиву, чтобы стрелять. Для этого нужно взять доску, которая будет в длину как лук. После этого наполовину вбить в неё колышки толщиной 1 см, а длиной в 4 см. Расстояние между ними должно быть равно длине тетивы. Её размер определяют так, чтобы в натянутом состоянии расстояние от тетивы до рукояти лука было 20-25 см.

После того как этот стенд создан, берём капроновую нить и обматываем вокруг колышков по кругу. Когда сумма всех нитей станет толщиной в 3 мм, начинаем этот длинный овал обматывать той же нитью. Промежуток между каждым витком должен составлять 2 мм. Когда нити обмотаны, нужно возле колышка образовать петлю, соединив две части в одну и плотно замотать. Далее продолжить тоже самое по всей длине тетивы до следующего колышка, где также усилить вторую петлю. После этого отрезок тетивы, где будет ложиться стрела, дополнительно обматывается.

Когда лук готов, на нём нужно определить место для стрелы. Примерно оно известно, но чтобы знать его точное нахождение, нужно пристрелять оружие. После достаточно продолжительной стрельбы легко понять, где ложится стрела при точных попаданиях. Определившись, в этом месте делают углубление и обматывают рукоять тканью или кожей. Мы в полной мере поняли, как сделать лук и стрелы своими руками, и теперь у любого хозяина такого оружия возникает желание придать ему внешний вид.

Не стоит сразу же после изготовления и опробования лука покрывать его лаком или вощить. Тем более если влажность воздух повышена. Дерево должно быть полностью сухим перед тем, как его покрывать защитным составом. Если же оно будет хоть немного влажное, то эта сырость запечатается в материале и приведёт к повреждению в дальнейшем тонкого инструмента. Это же касается и стрел. Только когда будет уверенность, что дерево абсолютно сухое, можно покрыть его защитным составом.

Здесь было полностью описано, как сделать лук и стрелы своими руками, осталось обсудить, как вощить или покрывать лаком изделие. Для вощения применяют воск, который разводят скипидаром, а потом покрывают им поверхность. Без скипидара также можно обойтись, просто втирая плотной тканью или войлоком в дерево. Только делать это нужно интенсивными движениями, чтобы в процессе трения воск плавился. А покрывать лаком лучше несколькими слоями.

По идее, этому обзору самое место в рубрике «Выживание», но все-таки ее рамки несколько узковаты, ведь и при выборе лука не обязательно останавливать свой взор только на фабричных изделиях. Даже в мирное, так сказать, время существуют экстремальные путешествия, различные нештатные ситуации, специфические хобби, в конце концов. А заводское изделие далеко не всегда – лучший вариант.

Рассмотрим банальную ситуацию: дальний пеший поход или даже водный туризм, только не на комфортабельном судне, а на какой-нибудь «Казанке» или вообще надувной лодочке, каяке или плоту.

Блочный лук отпадает сразу – штука это габаритная, неуклюжая и очень нежная, особенно обвес. Правда, многие современные модели допускают полную разборку. Но последующие сборка, настройка и пристрелка займут у вас драгоценные в походе часы отдыха.

Теперь возьмем «тэйкдаун» (разборный рекурсив) и традиционные азиатские луки. Все они действительно очень легкие, неприхотливые и не громоздкие. «Азиаты» к тому же в последнее время изготавливаются целиком из композитов, карбона и т.п., что предполагает нечувствительность к погодным условиям. Как нынешний обладатель « » и бывший владелец традиционного «корейца» могу подтвердить безусловное лидерство первого, в походном, естественно, варианте. Почему – понятно из фотографии.

В ситуации водного туризма на нижнего красавца вы гарантированно или наступите, или усядетесь с размаху, или уроните весло. Для пешей транспортировки он тоже не очень приспособлен. Кстати, даже разобранный «тэйкдаун» при всей своей компактности и легкости тоже занимает определенное место в поклаже, да и повредить его можно запросто. А если, допустим, лодка перевернулась…

Итак, вы путешествуете без лука. И без набитого заводскими стрелами тубуса. Зато, как любой здравомыслящий человек, взяли в поход хотя бы разумный минимум инструментов и принадлежностей: нож, топорик, веревку, нитки. В последнее время стали заслуженно популярны скотч и «секундный» клей. Если у вас наличествует еще и хотя бы кусок ножовочного полотна по металлу или пилка в ноже или мультитуле – совсем хорошо. Все это нам очень пригодится.

Сейчас я буду вынужден изменить своей обычной практике размещения «чужих» статей исключительно в «Полезных ссылках». Приведенный ниже обзор полностью описывает, на мой взгляд, самую оптимальную технологию быстрого изготовления самодельного лука. К тому же его автор гораздо лучше дружит с фототехникой. Один минус: оригинала этого материала с указанием конкретного автора мне так и не удалось найти – просто не знаю, на кого ссылаться. Если таковой, к счастью, обнаружится, гарантированно приведу все его данные.

Пока же даю эту статью полностью. За нею последуют собственные комментарии и дополнения. А один – прямо сейчас: при определенном навыке такой лук можно сделать за полчаса. Даже если вы на него сядете или он брякнется в воду, это будет обидно, но не смертельно…

Эта инструкция поможет вам сделать работающий лук за относительно короткое время, чтобы немедленно использовать его в экстремальной ситуации. Он вырезается из молодого деревца или ветки дерева.

Этот лук можно назвать «быстрым», потому что он делается сразу после того, как дерево или ветка срублены, а не через год или больше, когда дерево высохнет (как делаются обычные луки). Преимущество этого лука в том, что его можно использовать сразу после изготовления. Недостаток его в том, что он может сломаться или треснуть в процессе высыхания через месяцы после изготовления. Несмотря на это, «быстрый» лук может стать эффективным оружием на относительно долгое время.

1. Выбираем дерево

Первый шаг – выбор правильного материала. Лучшее дерево для изготовления лука – тис, ясень, белая акация, орешник, хотя подойдут и твердые сорта (например дуб, клен и бук).

Начать изготовление «быстрого» лука нужно с выбора относительно прямого отрезка ствола или ветки, без изгибов, боковых ветвей и сучьев. Этот кусок должен быть примерно 1,5 метра в длину и 3,8-5 см в диаметре. Отрубайте ствол или ветку осторожно, чтобы не было разломов и трещин в дереве. Это будет основа лука.

2. Определяем

Поставьте заготовку для лука стоймя, удерживайте его сверху ладонью и нажмите, чтобы он немного выгнулся. Внешняя сторона изгиба – это спина лука, а внутренняя – живот. Не трогайте спину лука. На спину приходится наибольшее напряжение, поэтому любое ее повреждение может испортить лук полностью. Это один из самых важных пунктов при изготовлении лука.

От середины изгиба отмерьте примерно 8 см в обе стороны – это будет область рукояти, которую тоже почти не надо трогать. Часть лука над рукоятью – это верхнее плечо, а под рукоятью – нижнее.

3. Придание формы

Упритесь нижним концом лука в ногу и удерживайте сверху, выгните всего на несколько сантиметров. Посмотрите, как изгибаются плечи, какие части изгибаются, а какие нет. Начинайте срезать ножом дерево с живота лука там, где они не изгибаются, оставляя нетронутыми те отрезки, где они сильно гнутся. Запомните – срезайте дерево только с живота, не трогайте спину лука. Цель данного действия – сделать так, чтобы плечи равномерно гнулись в форме параболы по всей длине.

Срезайте дерево неторопливо, часто перепроверяйте, как гнутся плечи. Рукоятка и концы не должны гнуться вообще или сгибаться незначительно. К следующему шагу можно переходить только тогда, когда оба плеча перестанут быть жесткими и будут ровно гнуться по всей длине – толстую заготовку придется строгать довольно долго, а тонкую, может быть, надо будет только немного поправить.

4. Зарубки для тетивы

Теперь вы можете сделать маленькие надрезы по обеим сторонам каждого конца, но осторожно, не порежьте спину лука. Не делайте их очень глубокими – они нужны только для того, чтобы удерживать тетиву на месте. Сделайте петли на обоих концах нейлоновой нити, жилы или нити из растительного волокна, оставив такую длину, чтобы между рукоятью и тетивой было 13-15 см. Натяните тетиву; но не оттягивайте ее пока, лук может сломаться. Переходим к следующему шагу.

5. Выравнивание

Повесьте лук за рукоятку горизонтально на ветку дерева. Теперь оттяните слегка тетиву, наблюдая, как гнутся плечи. Вы должны проследить, за тем, чтобы плечи гнулись не только хорошо, но и абсолютно одинаково, зеркально отражая друг друга. Это тоже очень важный пункт в изготовлении лука.

Если какое-то плечо гнется меньше другого, аккуратно срежьте больше дерева с живота лука с нужной стороны, пока оба плеча не будут гнуться ровно. Часто перепроверяйте, натягивая тетиву и чуть дальше оттягивая ее с каждым разом, пока не дойдете до длины натяжения (чтобы измерить длину натяжения, надо представить, что вы держите лук и оттягиваете тетиву до верхней челюсти в боевую позицию – расстояние между рукояткой и челюстью и будет длиной натяжения).

Процесс выравнивания закончен, когда оба плеча гнутся ровно и одинаково, а сила натяжения (требуемая для того, чтобы оттянуть тетиву полностью) составляет столько, сколько вам нужно. 10-15 кг достаточно для охоты на мелкую дичь, 18-27 кг для крупных животных вроде оленей.

Чтобы измерить силу натяжения, можно поместить полутораметровый отрезок узкой доски вертикально на бытовые весы, затем уложить лук горизонтально рукояткой на доску и натянуть до конца тетиву. На весах можно будет увидеть силу натяжения.

6. Финальная обработка

Лук уже можно использовать для выживания в дикой природе. Никогда не делайте «холостых» выстрелов из лука (не натягивайте и не отпускайте тетиву без стрелы). Лук может от этого сломаться. Для финальной обработки можно отшлифовать живот и покрыть его легким маслом, чтобы он не слишком быстро высох. Многие лучники предпочитают использовать для этой цели льняное или тунговое масло. Чтобы лук оставался в хорошем состоянии, стреляйте из него, смазывайте его и обстругивайте в случае необходимости. Надеемся, что данные инструкции вам помогут!

Лук и стрелы: комментарии и дополнения

Впечатляет, не правда ли? Но и к такому всеобъемлющему труду есть что добавить. Во-первых, пособие «Лук и стрелы» М.Занегина, изданное ОСОАВИАХИМом еще в 1935 году —

Ну, и немного от себя.

1. Дерево для лука

По своему опыту, полностью подтверждаю акацию, клен и орешник как отличный выбор. Жаль только, что приведенные в статье породы деревьев растут не везде. Да и уверенно отличить бук с ясенем от других лиственных сможет не каждый. Но есть еще одно, довольно широко распространенное, всем известное и при этом совершенно не характерное для лукостроения дерево. Это обыкновенная ель.

Но здесь существует одна тонкость. Обратите внимание на нижние ветки. Они, как правило, длиннее всех остальных, и хвоя у них имеется только на концах. С самого начала они оказываются затененными и растут в длину, стараясь из этой тени выйти. Таким образом, все остальные точки роста у них угнетены, и боковые побеги намного слабее, чем у верхних ветвей. Это означает, что и сучков, то есть главных дефектов любой древесины, здесь гораздо меньше и они маленькие. Единственное, хвоя на конце должна быть зеленой, это свидетельствует о том, что сама ветка живая.

За исключением смолистых выделений, еловая ветка – отличный исходный материал для самодельного лука.

2. Тетива

«В лес без ножа и веревочки не ходят» — есть такое древнее правило. Что касается последней, то для тетивы подойдет далеко не каждая. Опять же по опыту, рекомендую широко распространенный строительный отвес со шнуром «Stayer», известный у профессионалов как «шнурка». Он не набухает, не гниет, не тянется, словом, полностью соответствует всем требованиям походной жизни, в том числе и лучному делу.

И стоит копейки – вряд ли вы возьмете в путешествие в качестве универсальной веревки дорогущие Дакроны с Фаст-флайтами.

Понятно, шнур складывается в 6-8 раз, потом на концах делаются петельки, а при надевании на лук он закручивается на 15-20 оборотов (для правшей – по часовой стрелке, для левшей – против). Без защитной обмотки для практически одноразового изделия можно и обойтись.

Важное дополнение : петлю лучше сделать только с одного конца, а другой просто привязывать. Так вы сможете отрегулировать «базу» лука (расстояние от рукоятки до тетивы). Постреляйте, только не «в холостую», из него, удлиняя/укорачивая тетиву, и остановитесь на ее длине, обеспечивающий максимальный комфорт выстрела при максимальной силе. Добейтесь отсутствия неприятных вибраций, лук не должен быть слишком вялым и слишком дерганым, норовистым. За основу возьмите «базу» сантиметров в 15, от нее и пляшите. Потом можете сделать и вторую петельку, но вполне можно обойтись и без нее – пусть узел остается всегда завязанным, снимать тетиву на период бездействия, для хранения и транспортировки будете только с одного плеча.

Так называемое «гнездо» для стрелы (на фото) по результатам пристрелки (Гугль в помощь!) создается с помощью нескольких оборотов нитки с последующей проклейкой. Или вообще тонкими полосками скотча (лейкопластыря).

3. Стрелы

Это едва ли не самое сложное в нашем случае. Если сам лук может выглядеть довольно корявеньким, то к снарядам для него требования гораздо жестче. Если откровенно, то и стрелы, и наконечники, пусть самые дешевые, но фабричного производства, лучше приобрести заранее и хранить в чертежном тубусе и коробочке с поролоном. Ничего с ними не случиться (см. « «).

Сразу скажу, что в полевых условиях добиться их единообразия по спайну (изгибу), фактуре, весу и т.п. невозможно. То есть и лететь они будут по-разному. Выход может быть только один. Не гонитесь за количеством – сделайте три-четыре более-менее одинаковые стрелы и пометьте их. Затем, отстреляв, вы уже будете знать: «Ага, вот эта с угольными продольными полосками малость забирает влево, а вон та, с колечками – вверх». Потренировавшись, можно будет распознавать их даже на ощупь, ночью, например.

Как рассчитать длину будущих стрел исходя из собственной индивидуальной растяжки – тема совсем другого рассказа. Подразумевается, что эти процедуры, как и собственно техника стрельбы из традиционных луков, вам уже давно известны. Иначе после немалых трудозатрат вы получите не более чем стреляющую «в том направлении» игрушку. Словом, учитесь и тренируйтесь заранее.

Теперь о самом процессе изготовления.

Неплохие (и сравнительно прямые) древки получаются из ошкуренных побегов шиповника, того же орешника. Хитрого там особо ничего нет, все понятно интуитивно.

Камыш/тростник мы широко использовали в детстве. В принципе, работоспособные снаряды получались. Сложности возникнут с прорезью хвостовика и при стрельбе из сильных луков – слишком непрочный это материал.

Третий вариант – так называемые «каленые» стрелы. Да-да, они самые, из сказок и былин. Название происходит от слова «колоть». Проще говоря, заготовки для них вы получаете, распуская топором сначала полено на доски, а затем доски на более-менее прямые бруски. Последние доводите ножом, стараясь добиться наилучшей геометрии и сравнительно однообразной толщины всех изделий. Затем их желательно максимально загладить, отшлифовать тем же песочком.

Нормальную прорезь хвостовика (на фото) без специальных инструментов типа надфиля, сделать весьма затруднительно. Вполне достаточно сантиметровой центральной прорези с полукруглым профилем донца, лучше не вырезанной, а пропиленной и в конце выжженной, например, раскаленным гвоздем.

Что же касается места под крепление наконечника, это будет зависеть от его типа (о них ниже) – то ли прорезь, если он будет вставляться, то ли конус, если его придется надевать на стрелу.

4. Оперение

Запомните главное: перья на одну стрелу должны быть с одного крыла, левого или правого. В остальном понятно, что перышко расщепляется ножом вдоль по стержню, приматывается нитками с отступом от пятки и проклеивается. Классическое тройное (под углом 120 градусов) оперение воспроизвести в полевых условиях трудновато, но вполне можно обойтись двойным, снизу и сверху.

Лучшими считаются маховые перья водоплавающих птиц, например, гусей, вороньи же не очень котируются. Но тут уж, что повезет найти.

5. Наконечники

Проблема соперничает по сложности с изготовлением древка. Самый простой и, кстати, практичный вариант: приобрести их, а также втулки-инсерты, заранее и взять с собой. В противном случае придется сделать самому из подручных материалов.

Оставьте сразу идею кремневых наконечников – искусство его обработки ушло в прошлое вместе с каменным веком. На выбор у нас три основных варианта.

Наконечник из консервной банки . Из толстостенной (не пивной) банки вырезаются прямоугольники, скручиваются в конусы, острия симметрично расплющиваются обухом топорика. Передний конец стрелы с периодическими примерками чуть стачивается под конус (снимается большая фаска), чтобы наконечники смотрели строго по ее оси, затем они садятся на клей. Проверено многими годами детских пострелушек.

Наконечник из кости . Трубчатые кости животных и птиц, в том числе уже расколотые повдоль, можно найти где угодно на месте пиршества хищников. Может, понадобится преодолеть врожденную брезгливость, но результат того стоит – прочный, чрезвычайно острый осколок с зазубренными гранями нанесет добыче страшные рваные раны и обеспечит глубокое проникновение в плоть и быструю кровопотерю. При попадании «по месту», разумеется.

Наконечник из осколка стекла , аналог хулиганской «розочки». Битые бутылки из-под спиртосодержащих жидкостей найти еще проще, чем перья и кости. Их регулярно вывозят даже из Антарктиды. Для придания характерной треугольной формы с противостоящим «хвостиком» стекло можно аккуратно скалывать – работать с ним намного проще, чем с камнем. Собственно, у нас и получится аналог древнего кремневого изделия (на фото). Готовый наконечник вставляется хвостовиком в прорезь, обматывается нитками и проклеивается. Раны от него тоже крайне опасны.

Все эти изделия, по сути, одноразовые. Но мы ведь собираемся использовать их не для спорта, поэтому расклад «один наконечник – одна косуля» выглядит весьма привлекательным.

Учимся у неандертальцев

В конце концов, можно обойтись вообще без наконечников. Предлагаю вашему вниманию одну поучительную историю, которая несколько прибавит оптимизма.

В 1979 году группа археологов-«некромантов» затащила в подвалы Ленинградского Зоологического института АН СССР тушу умершего в зоопарке слона и занялась совершенно удивительным делом. По имеющимся в их распоряжении древним каменным орудиям «гейдельбергского человека» и ранних неандертальцев были изготовлены современные копии и дотошно проверены на практике. Выяснилось, что замечательные кремневые «ножи»-отщепы, прекрасно режущие плоть, не способны справиться со шкурой – нужны так называемые «рубила». А сухожилия лучше перерезать также найденными на древних стоянках специальными инструментами с выемками.

Но нас интересует другое. Никаких предметов, напоминающих наконечники, в раскопах не обнаружено – на протяжении сотен тысяч лет их просто не существовало, это продукт сравнительно недавних времен. Между тем, на стоянках наших древнейших предков находят костяки сотен и тысяч (!) слонов, носорогов и прочих подобных зверюшек (потому-то ученые так и обрадовались возможности потренироваться именно на слоне). Чем же их добывали? Единственным подходящим предметом были также окаменевшие копья с обожженными на огне остриями. Возник закономерный вопрос: что, вот этим – носорога!?

Тут надо отметить одну деталь. Археологи вообще здорово отличаются от кабинетных гуманитариев, изучающих души прекрасные (и не очень) порывы, — от искусствоведов-социологов до юристов-психологов. Недаром у студентов истфаков археология – один из самых не любимых предметов, тут не поможет умение «красиво делать бла-бла-бла» и механически запоминать даты, требуются настоящие знания и навыки. Кроме того, археологам даже за время студенческой полевой практики приходится знакомиться со своеобразной доброжелательной «дедовщиной», то есть изрядно поработать лопатой и совочком, перекидав тонны грунта под пристальным наблюдением старших товарищей. В общем, они — эдакие пролетарии умственного труда, имеющие не только голову, но и правильно заточенные руки.

Тут ученые тоже не оплошали, изготовив копии древнего оружия и вдоволь потренировавшись с ними на несчастном животном. Цитирую: «Так вот, деревянное копье с обожженным на конце наконечником вполне можно вогнать в тушу слона на глубину до 60-80 сантиметров. Одним ударом». Что и требовалось доказать. Конечно, слоновья туша сильно отличается от могучего и агрессивного зверя, но и современные люди (даже археологи!), мягко говоря, физически здорово проигрывают не только неандертальцам, но и нашим непосредственным прадедам кроманьонцам, средний рост которых составлял около 185 сантиметров.

Итак, вывод первый: выпущенная умелым стрелком из сильного лука стрела с обожженным острием вполне способна поразить довольно крупное животное. Это что касается оптимизма. Вывод второй, относящийся к пресловутому «выживанию»: хотите, случись чего, не только выжить, но и жить в безопасности и сытости, идите, образно говоря, не в искусствоведы, а в археологи. Учитесь стрелять, вязать узлы, работать ножом и топором, не откладывая на потом. Можно опоздать…

Уважаемые друзья! Мы много с вами касались вопросов по изготовлению различного холодного оружия, в том числе арбалетов и луков. Но совершенно упустили из виду лук, имеющий блочную систему натяжения тетивы. Давайте восполним этот пробел и вместе подумаем, как можно сделать блочный лук. В интернет полно информации по этому вопросу, но вся она разрознена и, скажем так, не совсем понятна. Поэтому, я выбрал несколько вариантов предлагаемых различными сайтами и попытался объединить их в один.

Самое важное в блочном луке это система блоков, которая довольно сложна в изготовлении, потому как требует применение профессионального оборудования, такого, как например - токарный и фрезерный станок.

Мы будем исходить из того, что вы обладаете необходимыми навыками по работе на этом оборудовании, или имеете знакомых профессионалов, которые смогут изготовить необходимые для вас детали. Но для особо упертых самодельщиков, которые любят все делать своими руками, используя простые инструменты, я выкладываю описание, как можно сделать блок для лука в домашних условиях.

Итак, чтобы не откладывать работу в долгий ящик, приобретите несколько дюралевых пластинок и сделайте из них блоки по шаблонам, которые предложены ниже.

Естественно, чтобы правильно все сделать, вы должны иметь хоть какое-то представление о том, как работает система блоков натяжения тетивы. Как выглядят сами блоки. Но для этого мало рассматривать картинки в интернете, необходимо подержать блочный лук в руках, пострелять из него, внимательно рассмотреть, как двигаются относительно друг друга детали. Но, наверное, не у каждого есть возможность изучить блочный лук визуально, так сказать, держа его в руках. А желание сделать подобное оружие ничуть не становится меньше. Для таких людей и создана эта страничка, предназначенная помочь реализовать это желание.

Но я немного отвлекся от основной темы. Хочу сказать, что на фотографиях и схемах изображены разные блоки, но нам главное понять саму суть их работы и конструкцию.

Как я уже говорил, блоки лучше изготовить из кусков дюралевого листа толщиной 5-7 мм. Переведите шаблон блока прямо на лист дюраля и выпилите электролобзиком общие контуры блока.

Затем высверливаем в каждой детали блока центровое отверстие под подшипник для оси вращения блоков.

Соединим детали вместе и отцентрируем, вставив один общий подшипник. Зажмем в струбцины заготовки и высверлим два малых отверстия. Стянем через них заготовки болтами и уберем струбцины.

Теперь сверлим остальные отверстия, плюс дополнительные в которые будет вставляться полотно электролобзика, чтобы выпилить требуемую форму блоков.

Рассоединяем детали и надфилем в торце блоков вытачиваем паз под трос.

Там где необходимо нарезаем резьбу метчиком и окончательно соединяем детали блока болтами.

Точно также делаем второй блок.

На этих фотографиях подробно показано, из каких деталей состоит блок для лука.

В общем, еще раз повторюсь. Новичку, который в глаза не видел блочный лук, такую систему блоков сделать очень трудно, но в принципе возможно.

Используя эти фотографии, вполне можно сконструировать блочный лук самостоятельно, если конечно понимаешь его принцип действия. Я не стал подробно расписывать, как работают тросы и тетива, потому что для тех, кто имеет представление о работе блочного лука, мои пояснения будут не нужны. Ну, а кто и в глаза подобный лук не видел, тому просто не суметь изготовить систему блоков. Потому что ориентироваться по одним лишь фотографиям, не зная, что собственно представляет собой та или иная деталь блока, довольно сложно.

P.S.д

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются , и .

О том, как сделать классический лук для стрельбы своими руками в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Что понадобится

Надо приготовить:

Рубанок.
Ножовку-пилу.
Изоляционную ленту.
Электролобзик (для составного лука).
Дрель (для составного лука)
Клей.
Наждачную бумагу.
Лак, краску для отделки.
Болты М6 (для составного лука).
Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Технологии

Вариант один

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.

Вариант два

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Блочный лук

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как , и другие.

Об изготовлении блочных луков своими руками в домашних условиях расскажет это видео:

Что понадобится

Очень простой вариант предполагает наличие:

Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
Двух мебельных петель.
Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
Веревки из синтетики (тетивы).
Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
Ножовки.
Лобзика.
Напильника.
Отвертки.
Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Технология

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Охотничий лук

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

Походный простой вариант

Что понадобится

Прочная древесина (кедр, ель, черемуха, груша, яблоня, вяз, сосна, береза, лиственница).
Нож острый и удобный.
Жир животный.

Технология

Выбираем в лесу подходящий гибкий сук.
Примеряем по размеру, приложив один конец к бедру, другой – к концу вытянутой руки.
Чистим от коры, вырезаем нужную форму.
В середине толщину делаем толщину 5 сантиметров, по краям – 1,5 сантиметра.
Для тетивы пазы отстоят от концов на 1,25 сантиметра.
Готовое изделие натираем жиром животным.

Охотничий лук своими руками

Составная модель

Что понадобится

Древесина для основы (иначе, кибити) берется однослойная, плотная, не гибкая. Лучше всего взять близко к корню дерева.
Для плеч (иначе, рогов) берем черемуху, растущую около воды.
Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.
Для склеивания деталей – клей из толченых рыбьих голов.
Береста, пластина из елового «кремля».
Жир животный.

Технология

Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.

Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.

Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.

Легкое дерево годится для мелкой дичи, твердое – для крупной.

Если на птичек хотите охотиться, просто заострите кончик стрелы. Если что-то покрупнее приглядели, сделайте наконечник. Металлический, костяной, кремниевый.

Этот видеоролик расскажет, как сделать лук для охоты под водой своими руками:

Лук – это одно из немногих древних видов оружия, дошедших до наших дней практически без изменений. Сегодня область применения луков довольно широка. Они используются в охоте, спорте и просто для развлечения. Благодаря простоте конструкции, многие люди интересуются тем, как сделать лук своими руками. И если вы хотите получить в итоге не поделку сомнительного качества, а настоящее оружие, то к процессу изготовления следует подойти со всей серьезностью.

Луком называется оружие метательного типа, предназначенное для стрельбы специальными стрелами. Процесс выстрела предельно прост и требует от стрелка закладки стрелы, натяжения и высвобождения тетивы. Таким образом, энергия, накопленная в согнутой дуге орудия, передается стреле, которая и поражает цель.

Несмотря на простоту конструкции лука, стрельба из такого оружия требует ряда определенных навыков:

В первую очередь, стрелок должен обладать достаточной силой для натягивания тетивы.
В классических и традиционных моделях отсутствует прицел. К тому же, процесс прицеливания несколько осложняется необходимостью поддерживать тетиву в натянутом состоянии.
Осуществление выстрела из лука требует совершения ряда действий, начиная от правильного размещения стрелы на дуге и заканчивая спуском тетивы. Без отточенности действий ни о какой прицельности в данном случае не может быть и речи.

Следующим этапом в развитии данного оружия является арбалет, который возник около IV века до н. э. Он не требует от стрелка физической силы и особых умений. Однако лук отличается более простой конструкцией и высокой скорострельностью, потому он не был забыт даже с появлением огнестрельного оружия.

Особенности конструкции и виды луков

Конструкции самодельных луков бывают сплошные и разборные

Перед тем, как сделать лук своими руками, необходимо познакомиться с особенностями его устройства. Современный лук имеет три основных элемента:

Плечи, благодаря которым и накапливается энергия, передающаяся стреле в процессе выстрела.
Рукоять. Необходима для удобного удерживания оружия при стрельбе.
Тетива. Один из основных элементов конструкции, в результате натяжения которого происходит передача энергии плечам и стреле.

Это основные элементы, которые присутствуют во всех конструкциях современных луков. Помимо них оружие может оснащаться полочкой, служащей для опоры стрелы, различными видами прицелов, системой блоков, увеличивающих КПД такого оружия.

На данный момент существует множество разновидностей луков. Рассмотрим основные из них:

По виду такое оружие может быть простым и составным. В первом случае тело лука состоит из гибкой палки, которая сгибается в дугу. Составные конструкции предполагают наличие основы, к которой крепятся плечи. Обычно они усилены роговыми пластинами, которые соединяются друг с другом посредством специального клеевого состава.
По форме возможны прямые и изогнутые модели. Очень популярными являются рекурсивные модели, плечи которых имеют обратный изгиб. Благодаря эффективному распределению энергии натяжения тетивы, скорость стрелы, выпущенной из таких моделей, в значительной степени увеличивается.
Относительно материала изготовления бывают деревянные, металлические, стеклопластиковые и комбинированные модели. Конструкции из металла обычно варятся из легких пустотелых труб.
По нахождению стрелы. Наиболее популярными являются центральные луки, у которых стрела располагается посередине – то есть, на продольной оси лука. Периферийные конструкции предполагают расположение стрелы слева от верхнего плеча.
Относительно конструкции различают сплошной и разборной луки. Последний характеризуется съемными плечами, ввиду чего стрелок может изменять характеристики своего оружия в зависимости от необходимости. Наиболее современным считается блочный лук или компаунд. Его конструкция включает в себя множество деталей, а в процессе натяжения стрелы принимают участие блоки.
Относительно способа применения различают охотничьи, спортивные, боевые и т. д. модели.

Технология изготовления лука

В качестве плечей для лука могут быть использованы лыжи

Для самостоятельного изготовления лука можно использовать следующие материалы:

Дерево. Это наиболее распространенный вариант, позволяющий собственноручно изготовить модель лука, обладающую отличными стрелковыми характеристиками.
Плотный картон. Позволяет не только изготовить макет лука, но и создать компактную действующую модель. Естественно, оружием такой предмет являться не будет, но может быть использован для понимания основ функционирования такого оружия.
Трубы ПВХ. Плотности некоторых поливинилхлоридных труб вполне хватает для того, чтобы изготовить лук для стрельбы по мишеням.
Лыжи. Верхняя часть лыж может быть использована в качестве плеч.
Фанера. При достаточной плотности также может быть использована для изготовления плеч.

Заготовка и обработка древесины

Поскольку классическая модель лука выполняется из дерева, то ниже будут рассмотрены особенности изготовления оружия именно из этого материала. Чтобы конечный продукт обладал действительно высокими характеристиками, необходимо соблюсти несколько важных условий:

Заготовка древесины осуществляется в холодный, морозный день. Спиливать следует большую прочную ветку, длина которой достигает 180 см. Диаметр ветки должен составлять 10-12 см. Желательно обратить внимание на наросты и сучки – их количество должно быть минимальным.
Кору снимать не стоит. Торцы ветки покрываются специальной масляной пропиткой или краской по дереву.
Устанавливаем заготовку вертикально. В таком состоянии она должна просушиться в течение 2-3 месяцев при температуре в пределах 20-28 градусов.
Используя хорошо заточенный нож и острый топор, необходимо придать заготовке прямоугольную форму.
Далее следует хорошенько отпарить плечи будущего лука, продержав заготовку над кипящей водой в течение 10-15 минут. Рекомендуется одновременное отпаривание обоих плеч.
Распаренная заготовка помещается в стапель на две недели. В этот период кора должна сойти с нее самостоятельно. В случае, если этого не произошло, необходимо аккуратно соскоблить ее, используя острый нож.
Древесина обрабатывается воском. После того, как она полностью высохнет, необходимо сделать зарубки, предназначенные для закрепления тетивы.

Теперь следует поговорить о каждом из этапов отдельно.

О структуре древесины

Деревянную заготовку для лука лучше выбирать из березы, ясеня, орешника или дуба

Перед тем, как сделать охотничий лук своими руками, необходимо разбираться в структуре древесины. Если не учесть особенностей материала, то изготовить хорошо сбалансированное оружие, обладающее достаточной мощностью и надежностью, не удастся.

Присмотревшись к заготовке, можно выявить два вида деревянной структуры:

Темные внутренние кольца. Эта часть растения является уже высушенной. Данные участки характеризуются максимально твердостью.
Более светлые слои называются заболонью. Они характеризуются меньшей плотностью и более эластичны.

Та поверхность лука, которая обращена к лучнику, называется его животом. Именно она сжимается при натяжении тетивы. Оборотная часть – спина лука, которая при стрельбе растягивается.

Для длительной эксплуатации орудия необходимо создание идеального баланса между старыми древесными волокнами и заболонью. Таким образом, у лука должна быть светлая «спина» и эластичный «живот», который будет обеспечивать необходимую жесткость.

Начальный этап

Высушив материал, следует приступать к работе. Прежде всего, следует внимательно осмотреть заготовку. Для работы выбирается та часть, которая имеет более тонкие годовые кольца. Чаще всего речь идет о северной стороне. В данном месте древесина имеет более плотную структуру, а потому лук будет более хлестким.

Заготовка распиливается или раскалывается пополам. В случае, если ствол является сучковатым, его лучше распилить, поскольку раскалывание может привести к порче заготовки.

После продольного разделения заготовки, ее следует какое-то время продержать в подвешенном состоянии. При этом многие мастера подвешивают груз к нижнему краю заготовки.

Формируем лук

Размер лука из лыж лучше всего сделать в пределах 120-140 см

При создании лука, необходимо выполнить следующие этапы:

В первую очередь, отмечаем середину заготовки. Именно сюда будет вкладываться стрела.
Определяем размеры рукояти, осуществляя окончательную разметку.
Теперь можно приступить к созданию основы лука. Для этого рубанком или ножом снимаем лишние слои древесины с тыльной стороны оружия. Постепенно отходя от рукояти в стороны, следует формировать необходимую толщину плеч.

Очень важно обеспечить равномерное сгибание плеч. Для этого следует снять с них одинаковое количество лишней древесины.

Как определить оптимальную толщину плеч?

Плечи лука являются основным его элементом. Поэтому их следует проработать максимально тщательно. Для этого используется специальная тетива с множеством петель. Они располагаются на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Изначально плечи будут плохо поддаваться сгибанию. Проверять их следует крайними петлями тетивы. Постепенно срезая лишние слои древесины, следует переходить к следующим петлям, тем самым добиваясь постепенного увеличения натяжения. Это делается до тех пор, пока ваш лук не примет желаемую форму.

Также очень важно проверять равномерность изгиба спины лука. Следует понимать, то даже если вы добились визуальной идентичности плеч, они могут все равно сгибаться неравномерно ввиду различной структуры древесины. Потому необходима точная доводка. Для этого лучше всего пользоваться напильником, постепенно стачивая те части конструкции, где наблюдается неровность изгиба.

Срезание сучков следует осуществить уже после полного высыхания и доводки заготовки. В противном случае возможно растрескивание конструкции, что приведет к ее непригодности для дальнейшего использования.

Даже на последних этапах изготовления лука, удаление сучков следует осуществлять очень аккуратно. Для этого желательно использовать хорошо наточенный нож. Лучше оставить небольшие выступы, которые впоследствии заделываются наждачной бумагой. Таким образом можно сделать довольно неплохой самодельный лук для охоты.

Изготовление рукояти

Готовую рукоятку можно покрыть корабельным лаком или морилкой

После того, как будет сделана приблизительная разметка рукояти, необходимо осуществить тщательную ее проработку. Для этого обхватываем ее рукой и намечаем границы. Далее следует выточить своеобразный переход от рукояти к плечам. Саму рукоять лучше всего обклеить мягкой тканью или кожей, что обеспечит удобство ее использования.

Из чего делать тетиву?

Для изготовления тетивы подойдут следующие материалы:

нейлоновая нить или шнурок;
леска;
веревка из полипропилена;
шпагат;
альпинистская стропа из кевлара, которую можно приобрести в спортивных магазинах;
лавсановая нить;
капрон.

Совет! Для изготовления наиболее долговечной тетивы лучше всего использовать синтетические нити.

Особенности изготовления стрел

Чем меньше оперение, тем стрелы быстрее летают, чем тяжелее стрела, тем шире оперение

Лучшим материалом для изготовления стрел является древесина березы или сосны. Первая отличается более сложным процессом обработки, однако позволяет получить древко лучшего качества.

Изготовить стрелы можно из тонких веток, деревянных реек или досок. Предпочтительным является первый вариант, поскольку он наименее трудоемок и позволяет получить конечные изделия действительно высокого качества. Заготовка материала в данном случае проводится таким же образом, как и для тела лука. Перед тем как изготовить стрелу, сырье следует просушить не менее месяца, подвесив его вертикально. Далее с заготовки снимается кора, аккуратно срезаются дефекты, после чего она зачищается наждачной бумагой.

Остается сделать наконечник и оперение. Самый простой вариант для изготовления наконечника – использовать гвоздь, закрепив его медной проволокой. Однако такой вариант не подойдет для серьезных целей. Чтобы получить действительно качественную стрелу, наконечник вырезается из тонкой листовой стали, толщиной не более 2 мм.