Чем крепить перо к стреле. Оперение из доступного материала? Оперение для стрел из пера птицы

Глава из книги «Азы выживания».

Какое оперение должно быть на стрелах? Для того чтоб ответить на этот вопрос надо знать преимущества и недостатки всех возможных, современных видов оперения. Заодно ответим на вопрос, а зачем это оперение нужно вообще?
Действительно, если деревянное древко стрелы снабдить наконечником с более тяжелым, чем древко материаллом, то уже будут соблюдены все основные правила для устойчивого полета. Центр тяжести (Ц.Т.) стрелы благодаря тяжелому наконечнику сместится вперед, а центр давления (Ц.Д.)окажется позади центра тяжести. Чем дальше центр давления (Ц.Д.) от центра тяжести (Ц.Т.), тем устойчивее полет стрелы. Оперение (для стрел) еще больше увеличивает устойчивость полета стрелы, так как центр давления (Ц.Д.) смещается почти к хвостовику стрелы. Но! Оперение из натуральных перьев может намокнуть в сырую погоду и испортить этим как балансировку и центровку, так и аэродинамическое качество стрелы в целом. Оперение из других материаллов также имеют множество недостатков, влияющих на общее, аэродинамическое качество стрелы. Особенно когда одно (и более) из опахал оперения неправильно прикрепленно к стреле, либо начало отрываться от древка стрелы после удара по полочке лука, во время выстрела или по какой-то другой причине.
Тут надо сделать пояснение. Чисто спортивные стрелы часто имеют чисто символический наконечник из жестяного колпачка. Этот колпачок защищает головную часть стрелы от разрушения при попадании в мишени. Наконечник практически невесомый и устойчивость полету стрелы придаёт именно оперение.
На охотничьих стрелах наконечник достаточно весом. Обычно вес наконечника относится к весу древка стрелы 1к 5-7. Стрела снабженная таким согласованным наконечником неплохо летит и без оперения. Усложнять оперением охотничьи стрелы для стрельбы на короткие дистанции порой не имеет смысла. Для стрельбы на дальние дистанции ставить оперение на стрелах уже есть смысл. При условии что это оперение будет еще больше способствовать точному выстрелу, но не мешать.
Оперение из натуральных, птичьих перьев достаточно успешно конкурирует с любыми другими, современными видами оперения стрел. У опахал из натуральных перьев есть возможность мягко складываться (прятаться) при соприкосновением с полочкой лука во время выстрела. А в полете опахало оперения снова выправляется. Опахала из натуральных перьев довольно быстро изнашиваются, довольно дороги и часто дефицитны. Зато стрельба стрелами с натуральным оперением позволяет делать на луках самые простые (по устройству) полочки.
Жесткие, пластиковые опахала гораздо дешевле изготовленных из натуральных перьев. Долговечней, прочнее и если честно, то жесткие, пластиковые опахала как стабилизаторы работают намного лучше опахал из натуральных перьев. Но при условии, что эти пластиковые опахала после выстрела остались в идеальном состоянии. А вот это уже соблюсти достаточно сложно. Во время выстрела жесткое опахало проходит обычную полочку с обязательным ударом. Что приводит как к разрушению опахала, так и к усиленной вибрации стрелы в первые моменты полета. Поэтому полочки для стрельбы стрелами с жесткими стабилизаторами-опахалами намного сложнее по устройству чем обычные и как следствие дороже по цене. Иные полочки стоят дороже не самых дешевых луков. Для установки таких полочек, часто достаточно крупногабаритных и сам лук делают намного сложнее обычного.
Естественно, были попытки сделать пластиковые опахала складывающимися. Например, опахала оперения как бы скручены вокруг древка. Такое опахало проходя обычную полочку мягко складывается-закручивается вокруг древка, а во время полета опять принимает первоначальное положение.
Опахала из мягкой резины еще один вариант-попытка упростить изготовление стрел и луков, смягчить удары и вибрацию, но по эфективности менее удачная, чем у закручивающихся опахал и много хуже чем у натуральных.
Еще древние изготовители дальнобойных стрел пришли к выводу, что для облегчения складывания опахал надо еще и древки стрел делать веретенообразными с наибольшим утолщением в двух третях от наконечника. Тогда складывающиеся опахала работают, во время прохождения мимо полочки, в более мягком режиме, без ударов по основанию, месту крепления опахал, что сказывается на меткости в попаданиях.
На арбалетных болтах (стрелах) жесткие опахала для оперения стали делать еще в глубокой древности. Создать условия для стрельбы болтами с жесткими опахалами на арбалетах намного проще чем на луках. Например, в ложе арбалета делали специальный пропил, который не препятствует прохождению опахал из пластинок кости, дерева, кожи, роговых пластин и прочего. Веретенообразный вид болта помогал уменьшить площадь касания болта с направляющими арбалета, что несколько повышало скорость вылета болта.
Как видим оперение для стрел должно соответствовать многим требованиям и порой лучше обойтись без оперения вообще, чем с плохим. Но если в древности, когда луки были нужны для практических дел, к оперению стрел относились достаточно серьезно., сегодня стало модным и луки, и стрелы делать только похожими на их старинных предшественников. И не важно, что луки не стреляют, а стрелы не летают, главное похоже. Мне приходилось видеть стрелы с оперением из скотча, которые до первого же выстрела действительно были похожи на настоящие. Понятно, что такое оперение для реальной стрельбы совершенно не годится. А применение резиновых или пластиковых опахал на обычных луках без специально приспособленных для этого полочках приводит к большому расбросу в попаданиях. Об устройстве полочек для стрельбы стрелами с жесткими опахалами расскажу в другой раз. В этой статье расскажу об изготовлении оперения для стрел из натуральных перьев.
Есть варианты оперения из натуральных перьев, которые тоже для стрельбы не годятся, хотя выглядят достаточно правдоподобно. Прям как настоящие. Например, пришитые к древку стрелы иголкой. Иголкой протыкают опахала и по спирали приматывают ниткой сразу три опахала к древку стрелы. Такое оперение очень похоже на настоящее и довольно красиво смотрится, но даже самые тонкие нитки помешают складываться опахалам. Такое крепление опахал может быть и возможно на веретенообразных древках, но на цилиндрических древках такое крепление опахал будет только мешать. Опять же волокна опахал будут постоянно расслаиваться в местах прокола независимо от вида древка, что в итоге также скажется на дополнительном разбросе в попаданиях (кучности).
Так как же крепятся опахала на древке стрелы? А во всех серьезных пособиях по изготовлению оперения для стрел, обычно не изобретают ничего нового и повторяют хорошо проверенную старинную технологию. Вклеивают опахала в специально изготовленные пазы в древке. В древности еще делали небольшую намотку на концах опахал, но так чтобы обмотка не выступала выше древка. То есть тоже в специальном углублении.
Сегодня подходящих клеев придумано множество, подойдет любой лишь бы воды не боялся. Для изготовления пазов на древке под опахала нетрудно сделать специальный кондуктор-направляшку. И по кондуктору прорезать, процарапать аккуратные и строго одинаковые пазы хоть параллельно оси стрелы, хоть по спирали.
Вообще-то опахала делаются из маховых перьев птиц с крыльев. Такие опахала даже приклеенные параллельно оси стрелы сами по себе проворачивают стрелу по оси во время полета. В зависимости от взятого крыла стрела может поворачиваться по часой стрелке или против. Понятно, что все опахала на одну стрелу берут с одного крыла. Опахал на стреле обычно три и изготавливаются они следующим способом. От свежего пера можно запросто оторвать тонкую полоску самого стержня с опахалом. Засохшее перо можно только расщепить вдоль стержня и излишки стержня, до тонкой полоски, надо сострагивать.
Сострагивать излишки толщины стержня проще всего в специальных тисочках из двух дощечек и двух болтов с гайками. Болтами зажимаем дощечки со вставленным внутрь опахалом пера. Только не забывайте, что перо возле стержня имеет некоторую толщину и в дощечках поэтому следует сделать соответствующее углубление.
Перо зажато в тисочках, стержень шлифуется крупнозернистой шкуркой до нужной толщины. Затем по краям полоски от стержня снимается часть волокон опахала для дополнительной обмотки. Хотя современные клея прекрасно держат опахала и без обмотки. Силовая обмотка хвостовика стрелы, безусловно необходима, но дублировать проклейку опахал обмоткой необязательно.
У индейцев была поговорка: «Хорошую стрелу изготовить сложнее, чем хороший лук». Действительно, сложностей с изготовлением партии хороших стрел много. Еще больше сложностей с надлежащим хранением этих стрел. Длительное хранение стрел в переполненом колчане может привести к искривлению древков стрел. А малейший изгиб древка приведет к вихлястому полету стрелы. Стрела полетит куда угодно, только не в мишень. Так что разговор о стрелах еще не окончен и продолжение следует...

Д ревко
Я рекомендую, особенно людям, участвующим в исторических реконструкциях, делать 40 стрел. Этого количества хватит на игру, если меньше, то будете экономить стрелы, а это плохо. Итак у вас есть штапик. Сначала его нужно нарезать на нужной длины заготовки (ваша личная длина стрелы плюс 30 мм).

Скругление.
Принцип скругления прост, сначала делаем из квадратного сечения восьмигранное, тут главное не усердствовать, просто снимая фаску рубанком. Рубанок должен быть наточен до бритвенный остроты. Настройка рубанка - откручиваем винт, ставим на ровную поверхность, водим рубанком по поверхности, закрутить винт. Все - рубанок настроен. Соблюдайте, пожалуйста, одно простое правило - если что-то делаете режущим или колющим инструментов правой рукой, то левая рука не должна никогда находиться в зоне, где может оказаться инструмент, если сорвется. У меня не один шрам появился, пока я не стал следовать всегда этому правилу. Не совершайте моих ошибок. Наточить рубанок можно просто - купив точильный камень. Если вы думаете, что можно сэкономить время на наточке инструмента, то сильно ошибаетесь. Во-первых, нужно иметь железную волю, чтобы работать тупым рубанком, во-вторых, это занимает больше времени, да и качество продукции ниже. Другое дело - наточенный инструмент - одно удовольствие.

Что-то я отвлекся. Итак, сделав из 40 квадратных штапиков 40 восьмиугольных приступаем ко второй части. Зажимает технологические 30 мм в дрель, берем тряпочку (я использую старую прихватку) и "злую" шкурку, одной рукой держим дрель, ее можно зажать в тески, или положить на какую-нибудь устойчивую поверхность, второй рукой обхватываем заготовки, включаем большие обороты, и водим рукой по заготовке взад-вперед. Это не займет много времени, буквально 1 минута. Далее берем менее дюжую шкурку, повторяем процесс. Затем берем самую мелкую шкурку и опять повторяем процесс. Древко должно получится гладким, нужно довести до приятной нежности. Отрезаем технологические 30 мм. Проделав так 40 раз, следуем дальше.

Теперь нужно сделать пропил под тетиву, отнеситесь к этому со всей серьезностью. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу перпендикулярно годовым кольцам на глубину где-то 7 мм. Расширяем надфилем и скругляю углы. Далее круглым напильником на расстоянии где-то 1.5 см от пятки (см. рисунок) делаем две круглые "ямочки". Вместо "ямочек" можно просто снять примерно 2 мм длинной 20 мм лопаткой. Проделываем это со всеми древками.

Защита.
Советую тонирующий антисептик фирмы «Pinotex». Цвет – дело вкуса. Недавно я нашел 4 стрелы на полигоне, пролежавшие почти 4 месяца и с ними ничего не стало, абсолютно ничего, как новые. Так что антисептик делает свое дело.

Качество стрелы, поведение ее во время полета во многом зависит от оперения. Как мы говорили ранее, правильно выбранное и точно укрепленное на стреле оперение определяет устойчивость полета стрелы, кучность попадания в мишень и существенно влияет на результат стрельбы.

Оперение подразделяется: по материалу изготовления, форме оперения, размеру и количеству перьев, укрепленных на стреле и виду наклейки.

По материалу оперение может быть из перьев птиц, жесткого пластика, синтетического или подобного материала.

Изготовление оперения из птичьего пера

Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см . Лучшие перья для стрелы - индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5- 0,7 мм . Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Синтетические оперения

Синтетические оперения выпускаются различных цветов, форм и размеров, иногда материал окрашивается в светящиеся краски, это облегчает стрелкам комплектовать свои стрелы.

Отечественными предприятиями и различными фирмами выпускаются оперения размером в основном от 45 до 85 мм .

В зависимости от силы лука и размера стрелы рекомендуется применять для наклейки на трубку оперение, размеры которого указаны в таблице.

Таблица подбора оперений по размеру пера (Р-мм )

Сила лука	Размер стрелы в дюймах и см
	55.9	58.4	61.0	63.5	66.0	68.8	71.1	73.7	76.2	78.7	81.3
20- 25 фунт . 9.0- 11.3 кг	Р45 Р50	Р45 Р50	Р45 Р50	Р45 Р55	Р45 Р55	Р45 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65
25- 30 фунт 11,3- 13,5 кг	Р45 Р50	Р45 Р50	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75
30- 35 фунт . 13.5- 15.8 кг	Р45 Р50	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75
35- 40 фунт . 15.8- 18.0 кг	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85
40- 45 фунт . 18.0- 20.3 кг		Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85	Р85
45- 50 фунт . 20.3- 22.5 кг			Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85	Р85	Р85
50- 55 фунт				Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85	Р85	Р85	Р85

Р - размер пера в мм.

Наклеивание оперения

Оперение наклеивается с помощью специальных приспособлений.

Порядок приклеивания:

Приобретается оперение размером согласно таблице

на стержень (трубку) наклеиваются хвостовики (способ наклеивания см. далее);

трубку в месте приклеивания перьев обезжиривают и вставляют в приспособление. Перо зажимают двумя пластинками, намазывают клеем и прижимают к трубке;

после высыхания, трубку поворачивают на 90 или 120 градусов;

Приклеивается второе, а затем третье перо;

после наклеивания перьев стрелу освобождают от приспособления и концы перьев заделывают каплей клея;

Для производительной работы желательно иметь три приспособления для наклейки оперения. Для наклейки оперения применяются клеи "Момент", "Мекл ", "Супер-момент ".

Приспособление для наклейки оперения стрел: диаметр устанавливаемых стрел 6,4- 8 мм , угол фиксированного поворота 120 или 90 градусов.

Некоторые спортсмены предпочитают применять оперение с закрученным пером. Такое оперение изготовляется из очень тонкой и легкой пленки весом менее 1 г .

Конструкция пера с внешним искривлением обеспечивает мягкий полет и умеренное вращение при продвижении стрелы в воздухе. Закрученные перья обеспечивают также меньший боковой ветровой снос стрелы по сравнению с плоскими перьями. Сверхтонко закрученное перо мягче проходит около полочки, снижает вероятность разрушения или отрыва пера.

Перо наклеивают на стрелу клейкой лентой, что обеспечивает быстроту оборудования стрел и простоту ремонта. Перед наклеиванием оперения необходимо обезжирить трубку стрелы ацетоном или растворителем и хорошо ее высушить, затем необходимо наметить три опорных линии в 120 градусов одна от другой. При этом следует использовать приспособление для наклейки прямолинейных перьев.

Клеящая лента продается в комплекте с оперением. Ее предварительно нарезают по длине оперения шириной 3 мм . С нее удаляют предохранительный протектор и на трубку наклеивают по опорной линии, которая была ранее прочерчена, все три полоски. Затем с ленты снимают верхний протекторный слой и, начиная от хвостовой части, прижимается край пера к краю опорной линии. После чего прижимают все перо, соприкасающееся с клеевым слоем.

Удаляют излишки клеевой полоски и наносят по капельке клея на передний и задний конец пера.

Стрелой можно пользоваться через 5 мин. после обработки перьев.

Установка хвостовика производится после наклеивания оперения.

Угол на скос пера в 20? следует использовать при стрельбе, как в помещении, так и на открытом воздухе. Если перья отжимают плунжер и задний конец стрелы вихляет в полете, следует уменьшить угол скоса.

Хвостовик и его установка

Задний конец трубки должен иметь конус для насадки на него хвостовика. Угол конуса равен 23 градусам и находится в центре трубки, не допускается биение конуса относительно поверхности трубки (оси трубки).

Диаметр хвостовика должен соответствовать диаметру стрелы.

Хвостовики изготовляются различных цветов. Это позволяет стрелкам комплектовать свои стрелы одним цветом и легче различать их при стрельбе. В таблице указывается размер хвостовика для стрелы.

Правильно установить хвостовик несложно. Если трубка новая, хвостовик просто наклеивают, если извлечен старый, то конус трубки осторожно очищают мелкой шкуркой от старого клея и мелких зазубрин. Аккуратно вводят одну каплю клея "Момент-секунда" или ему подобного, на конус трубки, следя, чтобы клей равномерно распределялся по нему, затем вращательным движением хвостовик вводят в конус трубки. Пока клей не засох, следует сделать несколько поворотов, тщательно притереть излишки клея, оставив тончайшую пленку.

Продолжая вращение хвостовика, сильно, но осторожно нажать на него вниз пока он не сядет на место глубоко, и вырез хвостовика будет установлен под правильным углом по отношению к оперению.

Правильно установленныйсоосно с трубкой хвостовик - непременное условие качества стрелы.

Если хвостовик насижен с ошибкой около десятой миллиметра, то это дает снос стрелы около 12 см на дистанции 50 м .

Проверка установки хвостовика

Для проверкисоосности хвостовика и трубки можно рекомендовать следующие способы:

1. Стрелу устанавливают на ногтях двух пальцев руки, а затем дуют на оперение, стрела начинает вращаться, в этот момент необходимо следить за вращением хвостовика. Правильно установленный хвостовик не дает эллипсовидных "биений".

2. Стрелу кладут на стол, прокатывают взад-вперед, "биения" не должно наблюдаться.

3. Используются также разные приспособления с индикатором и т.д. Если хвостовик установлен неправильно, необходимо заново поставить его на "место" и снова проверить точность установки. Если опять не точно, то следует заменить хвостовик и все операции повторить сначала. Большинство клеев, применяемых для склеивания хвостовика с конусом трубки, размягчают основание хвостовика, поэтому необходимо дать ему хорошо просохнуть.

4. Проверка на приспособлении

Стрельбища

Площадка для стрельбы из лука должна быть специально оборудована, иметь одну линию стрельбы. Вперед от линии стрельбы по перпендикуляру к ней устанавливаются мишени (щиты) на расстоянии 18, 25, 30, 50, 60, 70, и 90 метров .

Справа и слева площадки отмеряются зоны безопасности, а за линией мишеней необходимо обеспечить не менее 25 м . Свободного пространства или установить забор или вал.

Назад от линии стрельбы отмеряется расстояние 5 м . Параллельно линии стрельбы - образуя зону ожидания.

На открытом воздухе стрельба проводится в направлении на север.

Размеры щитов, на которые крепятся мишени, должны быть больше 122 см . в любом направлении.

Центр мишени устанавливается таким образом, чтобы основание перпендикуляра, опущенного из центра мишени, находилось на линии мишеней, на высоте 130 см . Щиты устанавливаются с наклоном 15 градусов от стрелка.

Техника безопасности

Стрельбу из лука можно вести только в специально отведенных и оборудованных местах имеющих ограждение.

Площадка ограничивается зонами безопасности с боков не менее 10 м ., за щитами 25 м .

Стрельба на различные дистанции должна производиться с одной общей линии стрельбы.

Ставить стрелу на тетиву можно тогда, когда зона мишеней и пространство перед ними свободно.

Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении мишени.

С растянутым луком запрещается разговаривать или поворачиваться в сторону, окликать или трогать стрелка, целящегося по мишени.

К мишеням подходить разрешается спортсменам только по сигналу руководителя

Запрещается стрелять в воздух, вверх.

• Стрелок несет ответственность за любой случай произошедший вследствие нарушения им правил безопасности. 80

  50, 30

  25.0

  18.0

Большая статья, посвященная такой интересной теме как стрелы своими руками. В ней мы детально и пошагово покажем, с примерами и объяснениями, как же все-таки сделать хорошие, качественные стрелы в домашних условиях и своими руками. Этот материал доступно показывает все тонкости изготовления, он будет понятен как взрослому человеку, так и ребенку.

Стрелы – основа выстрела

Всю жизнь я думал, что в искусстве самое главное это художник, а не его к примеру кисть. Многие фотографы делали свои снимки на дорогие фотоаппараты, но по-настоящему потрясающие снимки у них получалась на самые простые цифровые мыльницы. С приходом опыта все что необходимо фотографу – это сам фотоаппарат. Но стрельба из лука не подходит под это правило.

Если раньше я считал, что успех зависит на 90 % от лучника, то сейчас же мое мнение кардинально изменилось, и я считаю, что успех все-таки зависит от лука и стрел, и лишь немного от самого лучника. К примеру, если дать мастеру стрельбы плохой лук и кривые стрелы, то он вряд ли добьётся серьезных успехов.

Поэтому стрелы нужно делать основательно, не смотря на то что они очень часто ломаются, теряются и так далее. Но все же не стоит забывать, что стрелы - это расходный материал.

Для изготовления древка потребуется:

• 10 мм штапик без сучков, ровный, квадратный. Бывает, что в продаже имеются уже круглые так называемые шканты, в таком случае берите именно их, не раздумывая! Чаще всего материал изготовления таких шкантов это сосна, она вполне нам подойдет. Бывает, что штапики склеены из нескольких частей, такие-то же подойдут, но если есть возможность, то распустите доску на штапики сами, Вы получите ровный, однородный заготовочный материал, который только можно найти.

Если не сможете этого сделать сами, то сходите в столярную мастерскую и оплатите услуги столяра, который сделает это за Вас. О том, как подобрать оптимальную длину стрелы для конкретного человека читайте на нашем сайте в разделе статьи.

Самый лучший материал для штапиков это береза. В ней есть свои недостатки в виде твердости самой породы этого дерева (скажется на сложности обработке), в отличии от сосны к примеру, но это самый идеальный вариант, штапики будут превосходные. К слову монголы изготавливали свои стрелы из березы, а они знали об оружии очень и даже очень много.

Для того чтобы сделать стрелы для лука потребуются следующие инструменты.

Для древка:

• Напильник
• Пила по металлу
• Дрель (шуруповерт)
• Электролобзик (или пила по дереву)
• Шлифовальная бумага разного размера зерна и надфиль.

Для оперения:

• • Лекало для оперения (чтобы все перья у стрел были одинаковые)
  • Бумага формата А4,
  • Ножницы
  • Карандаш
  • Ручка шариковая
  • Линейка
  • Ластик
  • Алюминиевый скотч (фольга, 1 сторона которой липкая, с защитной полоской)
  • Цветной скотч (желательно использовать яркие цвета, чтобы не потерять стрелу для лука в траве).

Для его изготовления безопасного наконечника нам потребуется:

• Изолента
• Канцелярский нож
• Алюминиевый скотч
• Пятикопеечная монета
• Материал для смягчения (лучше всего для этого подходит вспененная резина, но можно взять к примеру туристический коврик)
• Ткань (достаточно 10х10 см).

Для изготовления боевого наконечника нам потребуется:

• Ножницы по металлу,
• Тиски
• Плоскогубцы
• Жесть (подойдет почти все, самое легкодоступное – это консервные банки)
• Напильник
• Вязальная проволока

Древко

Советую изготавливать как можно больше стрел, и не лениться. Особенно это касается тех, кто участвует в исторических реконструкциях, обычно можно обходится 40 шт. Этого будет достаточно чтобы не экономить стрелы во время стрельбы. Приступим, у нас есть штапик и сначала необходимо его нарезать на заготовки необходимой длинны (выбираете длину стрелы по Вашим размерам и прибавляете 30мм).
Округление.

Берем в руки рубанок (ручной или электрический) и снимаем фаску со штапика, не переусердствуйте в этом деле, задача придать нашему квадрату восьмигранное сечение, очень важно, чтобы ножи (или лезвие) у рубанка было очень острым, это значительно облегчит процесс изготовления стрел своими руками.

Если рубанок у Вас электрический, то советую просто приобрести новые ножи для него, если рубанок ручной, то заточите лезвие сами, а затем настройте его. В любом случае, наточенные ножи будут очень аккуратно снимать дерево, и у Вас получатся очень качественные стрелы для лука.

К примеру, мы придали 40 штапикам необходимую восьмигранную форму.

Теперь берем 1 заготовку стрелы и вставляем одним концом в шуруповерт (для этого и нужен был запас в размере, чтобы не испортить стрелу). Теперь берем во вторую руку грубую шкурку (используйте технику безопасности чтобы избежать всевозможные травмы), включайте шуруповерт и начинайте обрабатывать шкуркой заготовку.

После этого берите среднюю шкурку (шкурку со средним зерном) и повторяйте этот же процесс, в самом конце берете мелкую шкурку (с самым мелким зерном) и обрабатываете заготовку последний раз, до идеально гладкого состояния.

Обтачиваем штапик.

Начинаем делать пропил для тетивы, это очень важный момент. Делаем пропил к примеру ножовкой по металлу, строго перпендикулярно к заготовке, на глубину около 7мм. Далее берем в руки надфиль и начинаем расширять им пропил, скругляя параллельно углы.

Теперь круглым напильником на расстоянии 1.5 см от пятки стрелы делаем 2 ямочки, либо можно снять по 2мм в глубину и 20мм в длину специальной лопаткой для резьбы по дереву (см. рисунок), проделываем эту операцию со всеми заготовками для стрел.

Читайте подробную и полноценную статью .Прочитав ее Вы с легкостью изготовите ее дома, это не займет много времени.

Делаем пропил для тетивы.

Защита наших самодельных стрел для лука. Выбираем в магазине тонирующий (придающий определенный цвет) антисептик (от грибка, от синевы и других болезней дерева). Цвет значения не имеет, выбирайте его на свой вкус. Поверьте, покрытие стрелы для лука сделает свое дело, добавит ей долговечности.

Приступим к оперению для стрелы

Запомните, чтобы стрелы летели быстрее делаем оперение меньше, если стрелы тяжелые, делаем оперение шире.

Так же, если оперение ближе к пятке, то стрельба будет точнее, чем дальше от пятки – тем быстрее будет лететь стрела. Форму можно придавать различную (это дело вкуса), самая оптимальная длина оперения для стрел это 8-10 см шириной максимум 2см.

Для того чтобы все оперение было одинаковое, нам необходимо сделать лекало.Для этого дела подойдет к примеру фанера или кусок металла, либо плотный картон. Цвет оперения так же имеет значение, чем ярче цвет – тем проще Вам будет найти стрелу.

Лекало для оперения.

Размечаем бумагу вдоль по 4см. В итоге у нас получится 4 полосы по 30см. Берем алюминиевый скотч (его ширина 5 см) и делаем разметку на нем, чтобы получились полосы шириной в 1 см и длинной 32 см.

Размечаем лист бумаги.

Режется все с помощью ножниц.

Режем ножницами.

Раскладываем полосу отрезанной бумаги на две полосы скотча из алюминия таким образом, чтобы скотч выступал на 5 мм, затем скрепляем это узким скотчем.

Бумага на алюминиевом скотче.

Очень внимательно и аккуратно приклеиваем сверху цветной скотч, шириной 5см, ширина нащей заготовки так же 50мм. Важно чтобы на поверхности не появилось пузырей.

Приклеиваем цветной скотч.

Вот как это должно выглядеть:

Получится так.

Отгибаем алюминиевые полоски.

Отгибаем полоски.

Фиксируем это узким скотчем

Фиксируем скотчем.

Приклеиваем цветной скотч.

Цветной скотч.

Отрезаем ножницами ненужный узкий скотч.

Отрезаем скотч.

Хорошенько проглаживаем поверхность, для полного приклеивания скотча.

Разглаживаем.

С помощью лекала обводим четыре пера.

Вырезаем перья.

Вырезанные перья.

То, что должно получится.

То, что получится.

Снимаем защитную полоску и приклеиваем 1ое перо, не забывайте следить за параллельностью.

Сняв защитную пленку.

Приклеиваем еще 2 пера с углом между перьями 120 град.

Перья под углом.

Шириной в 1см обматываем (с натяжением) алюминиевым скотчем перед и после оперения.

Обмотанное оперение.

Вот как это смотрится.

Готовое оперение.

Вы уже знаете почти все, о теме как сделать стрелы для лука.

Переходим к наконечникам.

Если лук и стрелы делаются для себя, то может быть Вам вообще не нужны наконечники на стрелы. Но если они Вам все-таки нужны, то рассмотрим несколько вариантов их изготовления.

Первый вариант - это безопасные стрелы, у них вместо наконечника мягкая накладка – такие стрелы намного безопаснее чем стрелы с боевым наконечником.

Второй вариант изготовления - это стрелы с боевым наконечником, сразу предупреждаю, что они становятся по-настоящему опасны и могут представлять угрозу окружающим, поэтому помните о технике безопасности, и стреляйте ими только в специальных местах.

Безопасный наконечник

Что нам необходимо для его изготовления я уже описал выше в статье. Вот фото.

Обматываем конец стрелы изолентой, таким образом, чтобы от края выступало 2 мм ленты.

Обматываем конец стрелы.

Смотрите как должно быть.

Закрепляем монету следующим образом.

Крепление монеты.

Полоски изоленты по 8 см крест на крест (2 шт.).

Прикрепляем это плотно к стреле.

Опытные лучники предпочитают покупать отдельные элементы для сбора стрел под себя, комплектуя их теми наконечниками, трубками, оперением и хвостовиками, которые наилучшим образом подходят для конкретных нужд стрелка.

В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы можете купить клей для оперения, клей для инсертов и клей для хвостовиков и пероклейку, которая позволяет ровно и правильно наклеить оперение на стрелу. Купить пероклейку стоит для того, чтобы иметь возможность клеить перья на стрелу с соблюдением углов без какой либо предварительной разметки стрелы и возможность не держать приклеиваемое перо руками. У пероклеек, как правило, бывают три опции наклеивания оперения для стрел: левая спираль, правая спираль, прямая наклейка. Для охоты с луком и соревнований по 3D наиболее популярным вариантом наклейки оперения является правосторонняя спираль. Если вы решите использовать натуральные перья, убедитесь, что перья с того же крыла, что и направление прищепки пероклейки (правосторонняя спиральная наклейка требует перьев с правого крыла). Пластиковое оперенье не имеет ориентации, поэтому может быть использовано с любой пероклейкой. Современные пероклейки весьма разнообразы по конструкции и позволяют приклеивать одновременно несколько перьев. Стрелы с тремя перьями обычно имеют одно выделенное другим цветом перо, для однообразного помещения стрелы на тетиву.

Карбоновые трубки для стрел

Обратите внимание, что в магазины Интерлопер в продажу поступили трубки широкого спектра жесткости, подходящих для луков с различным усилием натяжения и растяжки, и комплектующие для самостоятельной поклейки стрел под себя.

Карбоновые трубки для стрел Фокус (стоимость - 530 руб.*) для самостоятельной поклейки выполнены из высококачественного карбонового волокна и имеют крайне низкий допуск по прямизне и могут конкурировать по этому параметру со стрелами ведущих зарубежных производителей, поставляются в четырех различных жесткостях:

• длина 30 дюймов (76 сантиметров)
• диаметр внутренний - 4.2 мм
• доступные жесткости: 350, 400, 500, 600.

Карбоновые трубки для стрел Толстяк (стоимость - 600 руб.*) для самостоятельной поклейки отличаются большим диаметром и поставляются в трех жесткостях:

• длина 30 дюймов
• диаметр внутренний - 8 мм
• доступные жесткости: 350, 400, 500.

Инсерты для стрел и пины для хвостовиков

Инсерт для наконечника представляет из себя вставку с резьбой в карбоновые и алюминиевые трубки, в которую потом просто вкручивается спортивный или охотничий наконечник, что значительно облегчает починку или замену. В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить инсерты для лучных и арбалетных стрел, а также пины для крепления хвостовиков.

На фото слева - алюминиевые инсерты для арбалетных и лучных стрел Вектор (40 руб.*), справа - пин для лучных стрел Толстяк (50 руб.*) и Фокус (25 руб.*)

Хвостовики для стрел

Хвостовик - часть стрелы, фиксирующая стрелу на тетиве. Хвостовик стрелы предназначен для фиксации стрелы на тетиве, а также для передачи усилия тетивы на стрелу. Хвостовик вкупе с оперением стабилизирует полет стрелы. Хвостовик стрелы для лука изготавливается из легкого пластика. Устанавливаются хвостовики так, чтобы паз для тетивы был перпендикулярен направляющему перу. В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить хвостовики для лучных и арбалетных стрел.

На фото крайний справа - хвостовик под пин для стрел Фокус и Толстяк INTERLOPER- стоимость 35 руб.*

Оперение для стрел

Оперение стрелы служит для стабилизации стрелы в полете и бывает различных цветов, форм и размеров. Однако основное различие оперения - материал, из которого оперение для стрел изготовлено:

• оперение для стрел пластиковое - аэродинамика пластиковых перьев для стрел несколько выше, чем у натуральных той же длины, более прочное и срок его службы гораздо больше, чем у натурального, также оно водонепроницаемое и может использоваться при стрельбе во время дождя.
• оперение для стрел натуральное - натуральные перья для стрел немного легче, чем пластиковые перья для стрел той же длины, поэтому начальная скорость стрелы с натуральным оперением будет выше, чем с пластиковым.

В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить оперение для стрел.

На фото - третье справа - натуральное оперение для традиционных стрел, 4 дюйма, оранжевый или белый цвет на выбор - 60 руб.*

Наконечники для стрел

Спортивные наконечники, как правило, имеют пулевидную, конусную или закругленную форму. Это необходимо для того, чтобы наконечники обеспечивали стреле наименьшее сопротивление в полёте, были наименее зависимыми от ветра и имели не очень большую проникающую способность, чтобы легко извлекаться из мишени. Для одного комплекта спортивных стрел следует купить спортивные наконечники одной массы и вида, это важно, поскольку наконечник существенно влияет на аэродинамику стрелы, следовательно, на стабильность попаданий в цель. Тренировочные наконечники помогут стрелку набрать форму. В магазинах Интрелопер вы можете купить спортивные наконечники и охотничьи наконечники для стрел.

На фото второй справа - наконечник INTERLOPER Break-off 80-120 - алюминиевый наконечник с изменямым весом: путем отделения частей наконечников можно снизить вес с 120 гран до 80 - стоимость 80 руб.*

*Стоимость указана на 15.05.2016 - актуальные цены и ассортимент - на сайте Интерлопер arbalet.ru

Арбалеты, блочные луки, традиционные луки, стрелы и аксессуары

вы всегда можете купить в ИНТЕРЛОПЕР - официальный дистрибьютор и дилер арбалетов и луков лидеров мирового арчери-рынка.

Ранее на тему: